Αεροδρόμιο JFK. Στο check in επιμένεις παράθυρο. Απογείωση. Σε λιγότερο από τρεις ώρες πτήσης και ενώ το αεροσκάφος έχει μπει σε τροχιά προσγείωσης, απογειώνεσαι. Ξανά.

Τα μάτια σου πρωτοαντικρίζουν τον αστερισμό των 700 νήσων. Τοπίο σε γαλάζιο. Και διάφανο. Τόσο που ξεχωρίζεις το σαλάχι που βολτάρει προς άγραν του επιούσιου… Οταν ο Χριστόφορος Κολόμβος έφτασε για πρώτη φορά σε αυτά τα μέρη, αναθεμάτιζε προσπαθώντας να μανουβράρει τις βαριές καραβέλες του στον άγνωστο λαβύρινθο των νησιών της baja mar (ρηχή θάλασσα), εξ ου και τα βάφτισε Μπαχάμες. Οι διάδοχοί του ξεμπέρδεψαν μια για πάντα με τους γηγενείς Ινδιάνους Lacayan. Τον 17ο αιώνα, η ρηχή θάλασσα έγινε κρησφύγετο των πιο σκληρών και αδίστακτων πειρατών, του Μαυρογένη (Blackbread) και του Τζακ του Τσιτάκια (Calico Jack). Ο κατάπλους του βρετανικού στόλου στα νησιά, τον 18ο αιώνα, επέβαλε την τάξη, καθιστώντας αυτό τον επίγειο παράδεισο βρετανική αποικία μέχρι το 1973, οπότε οι Μπαχάμες ανεξαρτητοποιήθηκαν.

Η τουριστική πλευρά

Το Nassau (προφέρεται Νάσο από τους ντόπιους) είναι σήμερα η πρωτεύουσα του νησιού New Providence αλλά και της Κοινοπολιτείας, καθώς και φωλιά offshores εταιρειών. Ενας φορολογικός παράδεισος στα χρώματα παιδικής τούρτας γενεθλίων. Η Bay street είναι ο κεντρικός δρόμος της πόλης. Κατά μήκος της βρίσκονται τα πιο σημαντικά κτίρια: το Κοινοβούλιο, τα δικαστήρια, η οκτάγωνη βιβλιοθήκη, όλα χαμηλά, περιποιημένα, σε χρώματα που θυμίζουν «μαλλί της γριάς». Το Balcony House, το σπίτι-μουσείο με τον κομψό φοίνικα στην αυλή του, που σήμερα είναι η κατοικία του κυβερνήτη, μοιάζει με πελώριο ροζ κουφέτο, ενώ η προτομή του Milos Battler, του πρώτου Αφροαμερικανού κυβερνήτη της Κοινοπολιτείας, «κάνει» ένα σχόλιο για την ιστορία του τόπου.

Το Graycliff, άλλοτε κατάλυμα πειρατών που έγινε ξενοδοχείο, μετέτρεψε την αποικιοκρατική γειτονιά σε μουσείο λαϊκής τέχνης και παράδοσης. Στα σοκάκια του παρασκευάζουν πούρα εκλεκτά, ενώ σύντομα αρχίζει και η παραγωγή σοκολάτας. Ναυαρχίδα των κτιρίων του Nassau είναι η Ville Doyle. Ντυμένη στα χρώματα της κρέμας και της βανίλιας, στεγάζει την Εθνική Πινακοθήκη, που θυμίζει το νεοϋορκέζικο ΜοΜΑ, με τις σειρήνες, τα φλαμίνγκο και τους ιβίσκους του ναΐφ καλλιτέχνη Amos Ferguson να μαγεύουν.

Τα πανάκριβα καταστήματα που στριμώχνονται στα τριγύρω τετράγωνα είναι πειρασμός, αλλά καλύτερα να μην υποκύψει κανείς στη γοητεία τους. Αντίθετα, αξίζει τον κόπο μια επίσκεψη τόσο στο Μουσείο των Πειρατών (Nassau Pirates Museum, King George str, T/+1.242.3563759) όσο και στο Fort Fincastle (Elisabeth Av., T/+1.242.3569085), το περίφημο φρούριο με τη μοναδική θέα σε όλη την πόλη και τις δύο γέφυρες που συνδέουν το New Providence με το Paradise Island. Η είσοδος στο κάστρο γίνεται από την Queen’s Staircase με τα 65 σκαλοπάτια, που σμίλεψαν στο βράχο με τα χέρια τους οι σκλάβοι… Κατά τα άλλα, το Nassau είναι ό,τι πρέπει για «αποσυμπίεση». Κολύμπι σε λουλακιά νερά, απομεσήμερα ζαλισμένα από daiquiri ή bahama mama στο αποικιοκρατικού ρυθμού μπαρ One and Only Ocean και περίπατος στο Straw Market, στην πολύβουη αγορά με τα κάθε λογής ψάθινα αντικείμενα, κοντά στο λιμάνι. Πολύβουο και το Paradise Island. Με το που πατάς το πόδι σου στο νησί, σε υποδέχεται το Atlantis Resort and Casino. Πελώριο, θορυβώδες, με τις ιδιωτικές παραλίες του να ασφυκτιούν από ημίγυμνα σώματα που λάμπουν μαυρισμένα κάτω από τον άτεγκτο ήλιο. Η Cabbage Beach, με τα τρία χιλιόμετρα άμμου, θυμίζει φρεσκοχτυπημένο γάλα. Εδώ ο χρόνος μοιράζεται ανάμεσα σε παραλίες, γήπεδα γκολφ, καζίνο, σούρτα-φέρτα διασημοτήτων και μια νύχτα που παραμένει όψιμη μέχρι να τη διαλύσει το φως της ημέρας. Οποιος θέλει την ησυχία του δεν θα τη βρει εδώ. Εκτός και αν φτάσει με σκάφος ή περπατήσει μέχρι τη βορειοδυτική άκρη της παραλίας, την απόμερη Paradise Beach.

Με 97 χλμ. χιονένιας άμμου, το Grand Bahama δεν ήταν δυνατόν να μη γίνει λεία του τουρισμού. Το Freeport, το λιμάνι του νησιού, είναι κατεξοχήν τόπος παραθερισμού ντόπιων και ξένων. Επί της υποδοχής, πολυτελή ξενοδοχεία και εστιατόρια, καζίνο και αμέτρητα μπαρ. Η ανατολική και η δυτική πλευρά του νησιού, όμως, αντιστέκονται ακόμη. Οι επισκέπτες δεν έρχονται στο Grand Bahama μόνο για να ξεδώσουν, αλλά και για να αποτίσουν φόρο τιμής στο μεγαλείο της φύσης και της γραφικότητας. Απαραίτητη στάση στο νησί το Lucayan National Parc. Σαράντα στρέμματα με φοίνικες, mangroves και εξωτικά πεύκα, που διασχίζονται από το χείμαρρο Cold Rock Creek. Tα νερά του πηγάζουν από ένα υπόγειο σύστημα 36.000 σπηλαίων. Μόνο δύο από αυτά είναι προσβάσιμα. Ανάμεσα στις σπηλιές σχηματίζονται λίμνες. Αποτελούνται από δύο μέτρα γλυκού νερού που επιπλέει του θαλασσινού. Ακολουθώντας την ξύλινη πασαρέλα που περνάει ανάμεσα στα εξωτικά φυτά και δέντρα, βγαίνεις σε μια μαγική παραλία. Με τον κατάλληλο εξοπλισμό θα κολυμπήσεις παρέα με τους πολύχρωμους κατοίκους του βυθού!

Η… άγονη γραμμή

Δύο νησιά στις Μπαχάμες φέρουν ελληνικά ονόματα, αλλά όσο και αν προσπάθησα, δεν κατάφερα να μάθω πώς τα απέκτησαν. Είναι τα Androς και Eleuthera, που μαζί με τα Abaco Islands, Exuma, North and South Bimini, Berry Islands, Crooked Island, Long Island, Cat Island, San Salvador, Acklins, Mayaguana και Harbour Island αποτελούν τα Outland Islands. Με εξαίρεση το Harbour Island, τα νησιά αυτά μοιάζουν «από άλλο πλανήτη». Χωρίς θόρυβο, διασημότητες και πολυτελή ξενοδοχεία. Εδώ ακούς τους ήχους της φύσης και της σιωπής, συνδιαλέγεσαι με τα πλατιά χαμόγελα των ντόπιων, μένεις σε χαριτωμένες πανσιόν στα χρώματα του γλυκάνισου, του λεμονιού και της βανίλιας, κολυμπάς σε κρυστάλλινα νερά φορώντας την αδαμιαία σου περιβολή.

Κάθε Σαββατοκύριακο το πλοίο σαλπάρει από το Nassau γεμάτο με τροπικές καλλονές τυλιγμένες σε λουλουδάτα παρεό, υπό τους ήχους δυνατών beats. Σε 2 ώρες και 45΄ δένει στο Goverment’s Dock, στο Harbour Island. Αυτές οι αποβάθρες, που έχουν δει να παρελαύνουν πειρατές, λαφυραγωγοί ναυαγίων, καραβομαραγκοί, σφουγγαράδες, εξαγωγείς ανανά, σήμερα τελούν υπό την κυριαρχία των τουριστών. Κοντά στο Shack, στην καμπάνα που πουλάει έξοχα παναρισμένα θαλασσινά, νοικιάζουν αυτοκινητάκια του γκολφ.

Ολοι μετακινούνται με αυτά στο νησί. Μαμάδες που κουβαλούν τέσσερα παιδιά και δύο αρμαθιές μπανάνες, Αμερικανοί τουρίστες κατακόκκινοι από τον ήλιο… Ολοι χαιρετιούνται μεταξύ τους σαν παλιοί γνώριμοι. Είναι ο κανόνας και βρίσκεται εν πλήρει ισχύι: «Harbour Island, home of friendly people» γράφει ένα πανό αναρτημένο κοντά στο ξενοδοχείο Landing, το πρώην αγροτόσπιτο που η India Hicks μετέτρεψε σε ατμοσφαιρικό κατάλυμα. Μοιάζει να ξεπήδησε από μυθιστόρημα του Γκράχαμ Γκριν. Στα δωμάτια δεν υπάρχει τηλεόραση. Το θέαμα είναι στο δρόμο. Ολη η γειτονιά είναι ένα κόσμημα νεότερης αγγλικής αρχιτεκτονικής, προσαρμοσμένης στα τροπικά πρότυπα. Κτίρια διακριτικά και γερά, χτισμένα από καραβομαραγκούς για να αντέχουν θύελλες, άλλοτε χαριτωμένα κουκλόσπιτα σήμερα, ύστερα από τον καλλωπισμό που τους έκαναν οι Αμερικανοί έποικοι που ξέπεσαν στο ψαροχώρι αυτό τον 18ο αιώνα. Τα Almond Tree, Jewel in the Crown, Strawberry House και Miss Lena’s είναι μόνο μερικά από αυτά. Το απομεσήμερο, όλο το νησί μαζεύεται στο λιμάνι και χαλαρώνει μέχρι το βράδυ. Πολλοί περνούν νωχελικά την ώρα τους καθισμένοι στην ταράτσα του Queen Conch, πίνοντας δροσερά κοκτέιλ, τρώγοντας την καλύτερη σαλάτα κοχυλιών στο νησί και απολαμβάνοντας την καταπληκτική θέα.

Η ανατολική πλευρά του Harbour Island διεκδικεί τη ρεβάνς. Ο παράδεισος έχει όνομα: Pink Sand Beach. Πέντε χιλιόμετρα ροζ μεταξένιας αμμουδιάς και τιρκουάζ νερά σε θερμοκρασία 30ο C. Είναι η αγαπημένη του διεθνούς τζετ σετ. Η Μπρουκ Σιλντς και ο Ρίτσαρντ Γκιρ συγκαταλέγονται στους μόνιμους θαμώνες, η Ούμα Θέρμαν έχει μια παραδεισένια βίλα στην κορυφή του αμμόλοφου. Στο πολυτελέστατο Southern Cross τα πρωινά κυλούν αργά στη σκιά του κοκοφοίνικα και γύρω από την γκριζογά-λανη πισίνα. Μοναδική «έγνοια» το δείπνο. Ο σεφ Fabrice Gomet προτείνει εκπληκτική ψητή αστακοκαραβίδα με ρούμι και ανανά! Το μεσημέρι, σταρ και συνηθισμένοι άνθρωποι συναντιούνται σε μία από τις τρεις μοδάτες διευθύνσεις στην παραλία: τo Blue Bar στην Pink Sand, το κατάλευκο beach bar του ξενοδοχείου Coral Sands και το αγαπημένο Sip-Sip, στα χρώματα του βασιλικού μπλε και του πράσινου του γλυκάνισου, όπου η Julie Lightbourn μαγειρεύει απλά και νόστιμα τοπικά φαγητά με βάση τα λαχανικά, τα θαλασσινά και τα φρούτα. Η Julie εργάζεται στο Harbour Island, αλλά η ζωή και το σπιτικό της βρίσκονται στην Eleuthera. Στις άγριες, ερημικές παραλίες που σμίλεψαν το κορμί της με άνεμο, αρμύρα και άρωμα ανανά… Από μια παραξενιά της ιστορίας, η Eleuthera, το νησί που απέχει μόλις δέκα λεπτά με θαλάσσιο ταξί από το κοσμικό Harbour Island και διαθέτει 160(!) χιλιόμετρα ροζ βελούδινης αμμουδιάς, είναι σχεδόν ξεχασμένο. Σύνορο μεταξύ Ατλαντικού και Καραϊβικής, ορίζεται από την Glass Window Bridge. Στο πιο στενό σημείο της γέφυρας, μέσα από τα πελώρια γυάλινα παράθυρα, σχεδόν αγγίζεις από τη μια τον σκούρο μπλε αφρισμένο Ατλαντικό και από την άλλη, τα ήρεμα, στο χρώμα της ακουαμαρίνας νερά της Καραϊβικής.

Η Queen Highway διασχίζει κατά μήκος το νησί. Ο δρόμος είναι γεμάτος λακκούβες, αλλά λίγη σημασία έχει μπροστά στις εικόνες που ξεδιπλώνονται καθ’ οδόν. Φαμίλιες ντυμένες τα κυριακάτικά τους βγαίνουν από την εκκλησία, όπου τις περιμένει ένα τεράστιο μπάρμπεκιου. Εντονα μακιγιαρισμένες έφηβες πάνω σε καρότσες αγροτικών ημιφορτηγών πηγαίνουν να πάρουν μέρος σε καλλιστεία.

Χοντρές κυρίες με ροζ μπιγκουτί κάνουν τα ψώνια τους στο πολυκατάστημα του Governor’s Harbour, που είχε χρηματίσει πρώτη πρωτεύουσα του αρχιπελάγους. Ανάμεσα στη Ροζ Βιβλιοθήκη και την όμορφη εκκλησία Wesley Methodist με τα μπλε παντζούρια, κάθε Παρασκευή βράδυ στήνεται μεγάλη φιέστα με fish fry and rum bubbas.

Νοτιότερα, μετά το Windermere, όπου σύχναζαν ο Ζακ Κουστό και η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, βρίσκεται το Tarpum Bay, με τις γέρικες καλύβες στα χρώματα της μπομπονιέρας και την υπέροχη εκκλησία της Saint Columba. Σουρουπώνει. H ρηχή θάλασσα ντύνεται τα χρυσάφια της πριν αυτοπυρποληθεί. Μια ηλικιωμένη κυρία ρεμβάζει το λυκόφως από την κουνιστή της πολυθρόνα. Κάμποσα πιτσιρίκια κάνουν βουτιές από ψηλά στα χρυσαφένια νερά. Δεν χαλάνε πια τον κόσμο με τις φωνές τους. Ελεύθερα επιλέγουν να υποταχθούν στην ομορφιά του τοπίου, της φύσης που βασιλεύει. Η Eleuthera είναι γεννημένη ελεύθερη…

Memo

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Ο συντομότερος τρόπος είναι να πάτε αεροπορικώς από την Αθήνα στο Nassau μέσω Λονδίνου. Αλλιώς, πετάτε στη Νέα Υόρκη και από εκεί βρίσκετε φθηνότερο εισιτήριο (πιο αξιόπιστη εταιρεία είναι η JetBlue, T/ 1.801.3652525, www.jetblue.com). Τα υπόλοιπα νησιά συνδέονται με το Nassau με μικρά αεροπλάνα ή ακτοπλοϊκώς. Αν νοικιάσετε αυτο-κίνητο, θυμηθείτε ότι η οδήγηση γίνεται με το βρετανικό σύστημα.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Οι τιμές και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ποικίλλουν. Στα Out Islands δεν μπορείτε να έχετε απαιτήσεις για υψηλού επιπέδου ανέσεις.

NASSAU

Graycliff
(8-12 W. Hill st., Τ/+1.242.3029150, www.graycliff.com)
H ναυαρχίδα των ξενοδοχείων. Μια έπαυλη του 18ου αιώνα, με εντυπωσιακά ενθύμια παλαιότερων ενοίκων, όπως ο Ουίνστον Τσόρτσιλ και οι Μπιτλς. Από 235 €.

British Colonial Hilton
(1 Bay st., T/+1.242.3223301, www.hilton.com)
Aποτελεί για χρόνια σταθερή αξία και έχει παρουσιαστεί και σε δύο ταινίες του Τζέιμς Μποντ («Επιχείρηση Κεραυνός» και «Ποτέ μην ξαναπείς ποτέ»). Μπορείτε να κάνετε κράτηση για τη σουίτα 00. Από 140 €.

PARADISE ISLAND

Reef Atlantis
(www.atlantis.com)
Θεωρείται ένα οικολογικά φιλικό ξενοδοχείο μέσα στην απέραντη έκταση του Atlantis Resort. Είναι σαν μια μικρή πόλη στο μέσον του ωκεανού και προσφέρει κάθε είδους άνεση, ακόμα και για τον πιο απαιτητικό πελάτη. Από 365 €.

Comfort Suites
(Paradise Island dr., T/+1.242.3633680, www.comfortsuites.com/hotel paradise_island-bahamas-BS003)
Δίπλα σχεδόν από το Atlantis Resort, παρέχει τις ίδιες εξαιρετικές παραλίες και το αντίστοιχο σέρβις, αλλά με πολύ χαμηλότερο κόστος. Από 156 €.

HARBOUR ISLAND

Bahama House Inn
(Dunmore and Hill st., T/+1.242.3332201, www.bahamahouseinn.com)
Ενα αυθεντικό bed & breakfast σε κτίριο του 1800, με δωμάτια μεσαίου μεγέθους, αλλά με μεγάλες βεράντες και με την παραλία πέντε λεπτά μακριά. Από 115 €.

Tingum Village
(Colebrook st., Τ/+1.242.3332161)
Πολύ απλό και οικονομικό ξενοδοχείο 18 μικρών δωματίων με βεράντες, κατάλληλο για όσους προτιμούν να περνούν τον καιρό τους στην παραλία. Από 80 €.

ΦΑΓΗΤΟ – ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

• Σε ένα τόσο κοσμοπολίτικο περιβάλλον, οι επιλογές είναι απεριόριστες και για όλα τα γούστα και βαλάντια. Εθνικό φαγητό είναι το conch (κονκ), ένα σαλιγκάρι της θάλασσας μαγειρεμένο σε όλες του τις εκδοχές, ιδιαίτερα στα παραλιακά ταβερνάκια και στις ψαροταβέρνες του Arawak Cay, στο Nassau, υπό τους ήχους μιας αυτοσχέδιας τοπικής ορχήστρας. Ωμό θα το βρείτε σε σαλάτες, μαγειρευτό σε σούπες και κυρίως τηγανισμένο σε κροκέτες (conch fritters). Το Twin Brothers (T/+1.242.3285033, www.twinbrothersbahamas.com) θεωρείται το καλύτερο για conch. Μια καλή και φθηνή επιλογή είναι το Poop Deck (Nassau Yacht Haven Marina, E. Bay st., T/+1.242.3938175, www.thepoopdeckrestaurants.com), με σπεσιαλιτέ κομμάτια ροφού σερβιρισμένα με παραδοσιακή γαρνιτούρα από αρακά και ρύζι και για επιδόρπιο το κλασικό μπαχαμέζικο guava duff.

• Για πιο ευρωπαϊκές γεύσεις, το Cafe Matisse (Bank Lane at Bay st., Nassau, T/+1.242.3567012, www.cafe-matisse.com) έχει εξαιρετική ιταλική κουζίνα, ενώ για μια αποικιακού στυλ εμπειρία το Graycliff (8-12 West Hill st., Nassau, T/ 1.242.3222796, www.graycliff.com) θεωρείται must. Πολυτελέστατο και πανάκριβο, έχει πελατεία την καλή κοινωνία των νησιών και φημίζεται για μία από τις μεγαλύτερες (με 250.000 μπουκάλια) και ακριβότερες κάβες στον κόσμο.

• Στο Paradise Island, στο Cafe Martinique (Marina Village στο Atlantis, Τ/+1.242.3633000) μπορείτε να δοκιμάσετε την υψηλού επιπέδου κουζίνα του περίφημου σεφ Jean-Georges Vongerichten. Για μια πραγματικά εντυπωσιακή εμπειρία προτιμήστε το Dune, στο One & Only Ocean Club (One Casino dr., T/+1.242.3632501, www.oneandonlyresorts.com). Αλλη μια ευκαιρία να δοκιμάσετε τις γαστριμαργικές δημιουργίες του Vongerichten, νιώθοντας σαν ήρωες του Τζέιμς Μποντ (στον περιβάλλοντα χώρο γυρίστηκαν σκηνές από το «Casino Royale»). Φαγητό και ποτό δίπλα στη θάλασσα, με θέα στον ωκεανό, ενώ δίπλα μπορεί να κάθεται κάποιος αστέρας του Χόλιγουντ, από αυτούς που αναζητούν την ησυχία τους στο Ocean Club (πληρώνοντας από 500 € το δωμάτιο). Για ένα δυνατό τροπικό κοκτέιλ ή για μια γευστική τοπική μπίρα, την περίφημη Kalik, το Da Tambrin Tree είναι μια καλή επιλογή, ιδιαίτερα αν πετύχετε Παρασκευή βράδυ τους Visage, μια ενθουσιώδη 13μελή μπάντα.

ΑΓΟΡΕΣ

Στις Μπαχάμες τα εισαγόμενα είδη είναι αφορολόγητα και κατά συνέπεια οι τιμές τους είναι αισθητά χαμηλές – 20% έως 30% φθηνότερα από την Ευρώπη. Μια καλή αγορά είναι τα οινοπνευματώδη ποτά και ιδιαίτερα το τοπικό ρούμι. Πούρα φτιαγμένα από ντόπιους τεχνίτες είναι συνήθως πολύ καλής ποιότητας.

ΨΑΡΕΜΑ – ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ

Τα Out Islands ενδείκνυνται για ψάρεμα, ενώ υπάρχουν και εξαιρετικοί τόποι για καταδύσεις. Γνωστά από τις ιστορίες του Χεμινγουέι, τα νησιά Bimini και Walker’s Cay θεωρούνται κορυφαία από τους φανατικούς του ψαρέματος ξιφία, τόνου και άλλων μεγάλων ψαριών. Για τους λάτρεις των καταδύσεων, το Andros Wall και το Tongue of the Ocean προσφέρουν εντυπωσιακό θέαμα, καθώς το βάθος του νερού πέφτει από τα 35 στα 1.800 μέτρα. Για δυνατές συγκινήσεις συνιστώνται οι καταδύσεις με συντροφιά… καρχαρίες (www.stuartcove.com).

ΚΑΙΡΟΣ

Θερμοκρασίες από 20 έως 24 βαθμούς το διάστημα από Νοέμβριο έως Μάιο, που είναι η καλύτερη εποχή. Από τον Ιούνιο ώς τον Οκτώβριο οι θερμοκρασίες κυμαίνονται στους 25 με 30 βαθμούς, αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος των τυφώνων (σπάνιοι, μα καταστροφικοί).

www.kathimerini.gr